5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Процедура витья изделия

Процедура витья изделия

Из травы плетут веревки с давних времен. Хотя в наше время это не актуально, есть возможность приобрести промышленные варианты продукции. Однако в сложных жизненных ситуациях такое умение может оказаться совсем не лишним.

Изготовление веревки самостоятельно имеет три стадии процесса.

Качество и тип сырья оказывают значительное влияние на конечный результат изделия, его прочность и износостойкость. Стебли льна, крапивы, иван-чая, хмеля, различных трав являются наиболее подходящими. Заготавливают в качестве сырья и лубяные волокна (которые под корой деревьев) – дуба, бука, липы, вяза, ивы. Берут корни ели или сосны.

Травяные листья не такие прочные, как стебли. Поэтому их количество должно быть больше. Для увеличения прочности можно делать смешанную утолщенную веревку из травы и других растительных волокон. Изделие получится достаточно прочное и пластичное.

Предварительно обработать сырье

Сырье, даже с высокими показателями прочности, требует предварительной подготовки. Растительные волокна кладут на твердую поверхность (каменную), а затем поверху тщательно оббивают при помощи деревянной колотушки. Этот процесс особенно важен для волокнистых растений, таких как стебли крапивы.

После размягчения волокон, их разминают руками для придания большей эластичности. Волокна деревьев отделяют предварительно от твердой коры.

Если сырье ломкое из-за пересушки, то предварительно его на некоторое время замачивают, а затем разминают руками повторно.

Такой процесс должен происходить до тех пор, пока волокна не станут мягкими и эластичными. С ними можно продолжать работу.

Процедура витья изделия

Количество сырья должно быть достаточным для изготовления изделия. Если оно сухое, то предварительно его подвергают замачиванию на короткое время.

Сырье держат двумя пальцами обеих рук. Затем начинают его вращать – левой рукой на себя, а правой – наоборот. Процедура требует приложения усилий. Волокна начнут преобразовываться в единую веревку под воздействием процедур скручивания. В точке, где веревка удерживается руками, появляется петля – это начальный фрагмент.

Далее процесс продолжается в том же порядке, идет скручивание сырья двумя руками в разных направлениях – так образуется веревка.

Когда сырье начнет заканчиваться, следует довить новое. Перекрытие волокон должно составлять не менее 5 см. После окончания процесса полученный продукт разделяют на две части. Каждую из них используют в качестве сырья и повторяют процесс.

Для более длительного использования продукта сырье берется полностью сухое.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ
сводный электронный предметно-тематический иллюстрированный каталог

Витьё верёвок

Витьё верёвок

Для плетёных изделий из травянистых растений, как при изготовлении, так и при отделке, довольно часто требуются верёвки различной толщины. Причём они должны быть из того же растительного материала, из которого сплетено само изделие. Особенно много приходится вить верёвок для декоративной отделки фигурок из стеблей пустырных трав. В качестве заготовок для витья подобных верёвок используются листья рогоза, стебли камыша и ситника. Заготавливают сырьё для витья верёвок так же, как и для плетения. При этом имеют в виду, что верёвки, сплетён ные из рогоза, намного прочнее тех, которые изготовлены из камыша и ситника. Очень прочные верёвки вьют из стволов хмеля и конопли.

Верёвки, а также нити, имеющие особую прочность, вьют из волокон крапивы и иван-чая. Заготовленные в сентябре или октябре стволы растений очищают от мелких боковых веток и листьев, затем сушат под навесом и, связав в пучки, вешают на чердаке или в сарае. Когда же возникает потребность свить для рукоделия нити или верёвки, стебли крапивы или иван-чая увлажняют, расщепляют пополам и снимают находящуюся сверху тонкую кожицу. Именно в этой кожице и находятся отличающиеся высокой прочностью волокна. Верёвки, бечёвки, а также грубые нити можно вить и сучить непосредственно из этого сырья, без какой-либо специальной обработки, если не считать их увлажнения.

Пряди и жгуты, из которых свивается верёвка, называются каболками. Верёвки, а также бечёвки и нити, состоящие из двух и трёх каболок, вьют, или ссучивают (в зависимости от толщины и назначения), пальцами, ладонями, специальными крюками и на простейших станках и приспособлениях. Сущность свивания любой верёвки заключается в том, что каждую каболку поочерёдно скручивают и заводят одну за другую. Перед тем как приступить к витью верёвок, пряжу слегка увлажняют, а листья рогоза, стебли камыша и ситника вымачивают в течение нескольких минут в тёплой воде, затем завёртывают во влажную мешковину.

СВИВАНИЕ БЕЧЁВКИ. Для того чтобы свить короткую бечёвку, особых приспособлений не требуется, достаточно запастись куском кожи от старой обуви. Крупно-зернистой наждачной бумагой с кожи снимают расположенный на поверхности слой краски. На углах кожаного прямоугольника делают шилом отверстия, в которые вставляют тесёмки. С помощью тесёмок кожу привязывают к колену. Она будет впитывать и задерживать влагу, выделяющуюся при скручивании каболок, и не давать скользить растительным волокнам. При желании полоску кожи можно укрепить на столе или скамье — каждый поступает так, как ему удобнее.

Перед началом витья две каболки связывают на концах тонкими и прочными нитями. Связанные концы берут в левую руку, а каболки укладывают на край кожи, располагая их почти параллельно друг другу. Затем каболки прижимают как можно сильнее сверху ладонью и медленно ведут руку на себя (рис. 75 а). При этом каждая из каболок будет скручиваться против часовой стрелки. Как только они окажутся под кончиками средних пальцев, пальцы левой руки расслабляют. Туго скрученные ладонью участки каболок мгновенно совьются в верёвочку. Количество подобных операций будет зависеть от длины каболок. Чтобы концы готовой бечёвки не распустились, их связывают прочными нитками.

СВИВАНИЕ ВЕРЁВКИ ПАЛЬЦАМИ. Два жгута каболки из рогоза или камыша связывают вместе, набрасывают на одну из рогулек, вбитых в стену. Рогульки вырезают из естественных развилок дерева. Их выбирают с таким расчётом, чтобы угол между стволом и сучком по возможности был более близким к прямому. Вбитые в стену рогульки служат в качестве мотовила, на которое наматывается готовая верёвка (рис. 75 б). Одну каболку берут в левую руку, другую — в правую. Жгут в правой руке вкручивают между большим и указательным пальцами и переводят в левую руку. В свою очередь каболку из левой руки переводят в правую и скручивают достаточно сильно. Затем вновь из правой руки переводят в левую. Как только одна из каболок кончится, её наращивают новой (рис. 75 в). Конец новой каболки накладывают на конец старой с перехлёстом не менее 5 см. Скрутив их вместе, новую каболку перекладывают в левую руку и продолжают витьё в обычном порядке. При витье верёвок надо помнить, что нельзя каболки наращивать одновременно. При одновременном наращивании толщина верёвки в этих местах резко возрастает — получается нечто вроде желвака. Но самое главное — сильно ослабевает прочность верёвки. Поэтому каждую из каболок следует наращивать не менее чем через 7–8 очередных витков, а это возможно только тогда, когда одна из каболок будет всё время короче другой. Кое-где торчащие остатки жгутов обрезают ножницами.

СВИВАНИЕ ВЕРЁВКИ КРЮКАМИ. Если нужно изготовить не один десяток метров верёвки, то используют специальные крюки. Размеры их выбирают в зависимости от толщины и длины свиваемых верёвок. Каждый крюк вырезают из берёзовой или ивовой развилки с таким расчётом, чтобы один конец был примерно в три раза длиннее другого (длинный конец служит рукояткой). Крюки тщательно шлифуют и, пропитав горячей олифой, и сушат примерно в течение двух суток. Они не должны впитывать влагу и рвать волокно каболок.

Читать еще:  Подготовка разведчика: Хваты ножа

Перед началом витья на каждый крюк, аккуратно укладывая виток к витку, наматывается каболка. Если смотреть на крюк со стороны торцов, то каждый виток напоминает по форме восьмёрку (рис. 75 г). Благодаря этому их легко сбрасывать в процессе витья, одновременно обеспечивая хорошее натяжение каболки. Намотанные на крюки каболки должны быть непрерывными. Если верёвку вьют из камыша, рогоза или ситника, то их стебли и листья связывают на концах друг с другом тонкими нитками. Чтобы толщина связанной каболки была достаточно равномерной, комлевую часть каждого после дующего стебля или листа привязывают к вершинной части предыдущего, то есть необходимо учитывать природную сбежистость стеблей и листьев. В процессе витья каждую каболку перекручивают так, чтобы торчащие концы оказывались по возможности внутри верёвки. Ещё одно условие, которое необходимо соблюдать, чтобы верёвка вышла красивой и прочной: необходимо следить за тем, чтобы места соединений в двух свиваемых каболках были смещены относительно друг друга (рис. 76 а).

Начиная плести, концы намотанных на крюки каболок связывают вместе и набрасывают на одну из рогулек вбитых в стену. Если вить верёвки придётся в саду или во дворе, то простейшее мотовило можно сделать из трёх жердей, как показано на рис. 75 г. Две жерди заостряют и вбивают в землю, третью привязывают к ним горизонтально.
Прочность верёвки не зависит от того, какая крутка правая или левая — была применена в процессе её витья. Поэтому каждый мастер-верёвочник скручивает пряди или жгуты (из которых состоят каболки) так, как ему удобнее. На наших рисунках показана правая крутка, выполняемая по часовой стрелке. Если же кому-то удобнее применять левую, то нужно иметь в виду — процесс витья остаётся тот же, только он будет как бы отражённым зеркально.
Прочность же верёвок зависит в первую очередь от материала, а также от того, насколько туго закручены, каболки, от толщины и количества стыков.

Витьё верёвки на крюках выполняется в следующей последовательности. Натянув как можно сильнее каболки, крюк, находящийся в правой руке, вращают по часовой стрелке, пока не будет получен достаточно тугой кручёный жгут (рис. 76 б). Затем крюк из правой руки перекидывают в левую, а из левой, наоборот, в правую. При перемещении крюков следят за тем, чтобы правый крюк шёл всегда сверху, а левый снизу (рис. 76 в). Весь процесс витья состоит из последовательного повторения этих операций. По мере удлинения свитой верёвки отступают назад, сбрасывая с крюков виток за витком. Свитые участки верёвки по мере готовности, набрасывают на рогульки мотовила.

Если предстоит свить верёвку-тройчатку, то есть состоящую из трёх каболок, то прибавляют ещё третий, дополнительный крюк (рис. 76 г). Управляться с тремя крюками, конечно же, намного сложнее, чем с двумя. Однако после нескольких занятий, когда вырабатывается определённый автоматизм движений, эта разница станет почти неощутимой.
Готовые верёвки подсушивают, сматывают в клубки и складывают на хранение в сухом помещении.

Источники:

Составитель: Шилов Н.И.
Дата создания: 01.03.2010, дата редактирования: 18.07.2012.

Витье веревок в Енисейском уезде

Витьё верёвок в д. Ярки Енисейского уезда.
Фотограф неизвестен. Д. Ярки. 1914 г. Фотобумага, 8,5х11,2. Количество 1. Сильное пожелтение.

На снимке: на переднем плане, справа, станок для наматывания конопляной бечёвки. Состоит из площадки — обрезка бревна, левая верхняя честь которого срезана, а в правый, оставшийся конец бревна, укреплён вертикальный брусок. В верхний его край вставлена деревянная ось с подвижной, вертящейся сновалкой. Последняя состоит из двух рам (четырёхугольники), соединённых планками. Слева, упираясь ногами в площадку сновалки, сидит на табурете крестьянин, теребя коноплю, лежащую на коленях. Свитая из конопли нить наматывается на сновалку. Слева, на расколотой пополам чурке, лежит подготовленная для работы конопля. Рядом с крестьянином стоит мальчик. Сняты во дворе; видны угол дома с кронштейнами, поленница дров, плетёный кузов, две бондарные бочки, заплот.

На обороте надпись (карандаш): «Сватъ Капитонъ за витьём верёвки въ д. Яркино. 914» (допущена ошибка в написании названия деревни).

Бечёвка, свитая из конопли, в дальнейшем использовалась для разных целей. Из них можно было сплести поводки, верёвки разной толщины и т.д.

Источники:

  • Указ. предм. и сведения о нём — От этнографа А.А.Савельева в 1916 г. ККМ в/ф 7812/57.

Составитель: Шилов Н.И.
Дата создания: 01.03.2010, дата редактирования: 18.07.2012.

Витьё верёвок на Севере

Мужчины на Севере тоже иногда пряли, но пряжа эта была совсем другого сорта. Если женская пряжа напоминала по толщине волосок, то мужская была с детский мизинец.

Она предназначалась для веревочного витья.

Сидя за широкой прялкой, на которой торчала обширная борода кудели, дядька или старик с треском выволакивал из кудели толстую прядь. С помощью специальной мутовки он скручивал лен, успевая что-нибудь «заливать» или слушая другого. С мутовки эту пряжу сматывали в большие клубки с дырами посередине. […]

Где-нибудь посредине улицы ставились обычные дровни. К головкам дровней на высоте поясницы привязывали брусок с тремя отверстиями, в которых крутились три деревянные ручки. На их рукоятки надевалась дощечка с отверстиями, благодаря которой можно крутить сразу все три ручки.

Держа клубок в корзине, пряжу протягивали далеко вдоль улицы, потом тянули ее обратно, и так продолжалось несколько раз. Чтобы пряжа не падала на землю, подставляли козлы, и она висела, напоминая телеграфные провода. Опытный крутильщик шел в другой конец, брал деревянную плашку с тремя выемками. Ручки между тем начинали крутить по часовой стрелке. Все три бечевы скручивались одновременно и по мере скручивания сокращались. Наконец наступал такой момент, когда они, до предела скрученные, неминуемо должны были скручиваться между собой. Начиналось непосредственное витье веревки. На одном конце по команде старшего скручивали пряжу, а с другого конца осторожно вели плашку с тремя жгутами, которые свивались — уже против часовой стрелки — в один ровный прочный жгут. Дровни слегка волочились по траве либо подавались рывками. […]

Готовую длиной метров на двести веревку рубили на части необходимой длины и, чтобы они не расплелись, по-морскому заделывали концы дратвой.

Нетолстые веревочки и бечевки мужики вили дома изо льна, для чего лен раздваивали и каждую прядку скручивали ладонью на колене. Когда пальцы левой руки разжимались, пряди скручивались в одно целое. Такие веревочки нужны были всюду: для мешочных завязок, к ткацким устройствам, для рыболовных снастей и т.д.

Для сапожников и рыболовов необходима была еще и крученая нить. Обычную тонкую нитку сдваивали, беря ее из двух клубков, лежащих в блюдце с водою. Пропускали эту двойную нить через жердочку под потолком, привязывали к концу специальной крутилки и начинали сучить. Сучильщик раскручивал веретено с горизонтальным маховичком и плавно то поднимал, то опускал его. Скрученная таким способом нить была очень прочна, впрочем, крепость зависела больше от качества льна.

Источники:

Составитель: Шилов Н.И.
Дата создания: 01.03.2010, дата редактирования: 18.07.2012.

Технология изготовления постижерных изделий — Тресование волос

ВНИМАНИЕ! САЙТ ЛЕКЦИИ.ОРГ проводит недельный опрос. ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ. ВСЕГО 1 МИНУТА.

В постижерном деле существуют два способа закрепления волос на основе. Один из них основан на методе тресования и последующего пришивания готового треса к монтюру; второй — тамбуровка — представляет собой непосредственное закрепление волос на основе специальным постижерным крючком.
И тот и другой способы одинаково важны при выполнении постижерных работ и применяются в зависимости от вида изделия или специальных требований.
Основой большинства изделий из волос, выполненных ручным способом, является трес, представляющий собой ряд сплетенных по определенной системе волос.
Самыми распространенными в постижерном деле являются:
а) трес в один оборот — три нити:
б) трес в два оборота — три нити.
Трес в один оборот — три нити иногда называют еще тонким тресом. В изделиях из волос такой трес используют для изготовления покрышки (покрышка — это верхний внешний слой косы, шиньона, прядки и др.). Для получения 1 см такого треса расходуют 10—15 пучков волос.
Трес в два оборота — три нити составляет основу большинства изделий из волос. Он отличается от треса в один оборот — три нитки меньшей густотой и плотностью. Для изготовления 1 см такого треса требуется 5—7 пучков волос.
На прочность треса влияют два фактора: прочность ниток, идущих на его изготовление, и качество плетения.
В последнее время для плетения треса стали использовать синтетические нитки, которые не только значительно превосходят по прочности нитки обыкновенные, но и очень устойчивы к воздействиям химических веществ. Последнее очень важно, так как в процессе эксплуатации изделия из волос чистят или перекрашивают в другой цвет. Так, при обработке прядки волос перекисью водорода хлопчатобумажные нитки быстро разрушаются, а синтетические легко выдерживают эту обработку.
Правда, работать с синтетическими нитками при тресовании волос сложнее, чем с хлопчатобумажными, так как поверхность синтетических ниток более гладкая. Поэтому в процессе тресования с применением синтетических ниток приходится более внимательно затягивать каждую вплетаемую прядку и тщательнее удерживать ее в этом положении.
Процесс плетения волос на нитях называется тресованием волос. Для тресования требуются тресбанк, карда, струбцины и розетка или блюдце для воды. Для работы надо также подгото-вить необходимое количество волос.
Перед работой закрепляют на столе стойки тресбанка, натягивают на колки тресбанка нити и укрепляют карду струбцинами. Стойки тресбанка прикрепляют к столу специальными струб-цинами, которые прочно удерживают их в вертикальном положении по отношении к поверхности стола.
Затем на каждый из трех колков правой стойки наматывают нити, после чего колки вставляют в отверстие правой стойки тресбанка; концы нитей для каждого колка протягивают к зацепу левой стойки и закрепляют на нем простым узлом. Сняв верхний колок с нитью, связывают петлеобразным узлом все три нити вместе на расстоянии 2—3 см от зацепа левой стойки. Таких узлов надо сделать два или три. Они и будут являться началом треса. После этого следует колок вставить на место.
Для равномерного натяжения всех нитей каждый из колков надо провернуть в гнезде в сторону намотки.
Укрепленный тресбанк с равномерно натянутыми нитями считается готовым к работе.
Рядом с правой стойкой тресбанка располагают карду, прижатую к столу струбциной. В карду закладывают предназначенные для тресования волосы, а сверху на них кладут жесткую щетку щетиной вниз или вторую карду зубцами вниз. Рядом с кардой должно стоять блюдце с водой. Вода необходима для смачивания кончиков волос перед плетением каждой взятой из карды прядки. Смоченные кончики волос плотнее затягиваются в тресе и при высыхании прочнее сохраняют форму плетения. Кроме того, смоченные волосы не распускаются, что облегчает работу мастера.
При подготовке волос к тресованию особое внимание необходимо обратить на то, чтобы не спутать головки волос с их концами. Головками принято называть ту часть волос, которая расположена со стороны их корней. Волосы должны быть сложены в одном направлении, в противном случае в готовой пряди они могут легко запутаться.
Как правило, волосы на голове имеют различную длину. Этого надо добиться и в тресе. Поэтому после расчесывания на карде следует отделить длинные волосы от коротких и при тресовании чередовать их. Только в этом случае получится ровный красивый трес.
Известно несколько способов тресования волос. Рассмотрим два из них, наиболее распространенных,— это обыкновенный трес
в один оборот — три нити и обыкновенный трес в два оборота — три нити.
Трес в один оборот — три нити. Как уже было сказано выше, этот способ трессования приме-няют в основном для изготовления покрышки. Смочив в приготовленной воде указательный и большой пальцы правой рѵки из карды берут маленькую прядку волос (среднее количество волос в прядке для тресования должно быть 15—20 шт.) и заносят с внешней стороны натянутых нитей тресбанка. Затем кончики прядки, смоченные водой, закладывают между нижней и средней нитями вплотную к узелку. Концы прядей волос при этом должны загораживать среднюю и верхнюю нити, а нижняя нить должна быть открыта со стороны работающего. Далее концы прядки волос зажимают указательным и большим пальцами левой руки, чтобы кончик прядки в 3— 4 см выступал над верхней нитью. Это положение кончиков прядки волос среди нитей тресбанка можно считать исходным при тресовании (рис. 34).

Читать еще:  82-мм миномет 2Б14 "Поднос" (СССР) » Военные люди

Большой и указательный пальцы правой руки располагают между средней и верхней нитями тресбанка. Захватив пальцами выступающий сверху кончик прядки и обогнув им верхнюю нить, продевают его между верхней и средней нитями на себя и вниз. В этом положении кончики волос закрывают среднюю и нижнюю нити тресбанка, а верхняя нить остается открытой.
Большой и указательный пальцы правой руки вновь располагают между средней и верхней нитями тресбанка, захватывают кончики волос, выступающие из-под нижней нити, и, огибая нижнюю нить, продевают прядь между средней и верхней нитями на себя и вверх. В этом положении кончики волос закрывают верхнюю нить, а средняя и нижняя нити остаются открытыми.
Последний этап — закрепление. Для этого большой и указательный пальцы правой руки располагают между нижней и средней нитью с внешней стороны тресбанка. Среднюю нить слегка при этом оттягивают в сторону от себя и захватывают пальцами правой руки концы пряди, выступающие над верхней нитью, протаскивая их между нитями так, чтобы они огибали верхнюю нить и проходили между верхней и средней нитями (и далее между нижней и средней нитями). В этом положении средняя нить закрыта концами волос, а остальные нити открыты.
Закрепляя сплетенную прядь указательным и большим пальцами левой руки, захватывают оба конца пряди и затягивают полученное плетение. Одновременно с этим пальцы правой руки должны сдвинуть прядь волос до упора влево.

На этом процесс плетения треса заканчивается. Каждую последующую прядь волос плетут таким же образом (рис. 35,а).
Трес в два оборота — три нити. При выполнении треса в два оборота — три нити все операции плетения треса в один оборот— три нити сохраняются, но волосы закрепляют и сдвигают влево до упора только после второго оборота. По окончании тре- сования три нити связывают петлеобразным узлом так же, как это делали сначала, но только нижней нитью тройным узлом (рис. 35, б).

Алхимия ювелирного искусства: этапы создания ювелирного изделия

Вы приходите в ювелирный магазин, обводите глазами полки с ювелирными изделиями, ищете нужное вам: смотрите на качество, пробу, ценник…

И совсем мало людей в этот момент задумываются, сколько времени, труда, сил вложено в понравившееся вам изделие. Сколько человек трудилось, чтобы оно стало таким, каким вы увидели его на полке ювелирного магазина.

Читать еще:  Как оборонять квартиру от штурма/перестрелки.

Предлагаем сегодня поднять немного занавес над дверями в ювелирные цеха и посмотреть, как же рождается ювелирное изделие.

Как оно трансформируется в умелых руках ювелира, как оно практически волшебным образом превращается в те сверкающие и привлекающие взгляд украшения, к которым мы привыкли.

Только все будет по-настоящему, мы не будем приукрашивать ювелирные будни, рассказывать, как за чистыми столами работают ювелиры в белых рубашках, и все у них выходит с первого раза, так что слабонервных, как говорится.

Теперь все с самого начала!

Как думаете, с чего все начинается?

Все начинается с идеи. Она рождается в загадочных глубинах человеческого мозга. Откуда она там появляется, пока ответа однозначного нет. Ну да ладно, не будем усложнять. 🙂

Итак, есть идея, что же дальше?

Эскиз. На этом этапе подключается художник, который на бумаге прорисовывает будущее ювелирное изделие. Фактически он рисует техническое задание для 3D дизайнера, который по этому рисунку должен точно понять идею, размеры, пропорции. Поэтому рисунков будет столько, сколько потребуется для исчерпывающего технического задания, ибо ювелирное искусство — штука очень точная, и ошибка в 1 мм может вызвать непоправимые последствия.

Иногда эскизом для будущего ювелирного изделия может послужить и фото, как в нашем примере. 🙂

Эскизы у нас есть, и мы передаем их 3D дизайнеру, который строит в специальной программе точную копию будущего изделия.

Выглядит это так.

3D модели готовы, и мы передаем их на построение в полимере.

Потом отливаем в металле и делаем все необходимые доработки. Готовое изделие заливают специальной резиной, чтобы получить форму для будущих копий.

Финишный этап — резиновая пресс-форма.

Теперь можно приступать к изготовлению восковых копий нашего ювелирного изделия. Для этого нам нужны «резинки» (так сокращенно называют резиновые пресс-формы, специальное оборудование для заливки, которое сначала с вакуумом, а потом под давлением заливает воск в наши формы. Называется воск инжектор).

И вот что у нас выходит.

Очень редко ювелирные изделия отливаются по 1 штуке, это занимало бы слишком много времени и было неоправданно дорого, поэтому восковок делается определенное количество (20, 30, 50,100) в зависимости от размера опоки (это емкость для помещения туда восковок, а впоследствии заливки металла). Далее мы должны их как-то соединить между собой. И мы приступаем к сборке «Елки». В специальную подставку вставляется восковой столбик, и к нему под определенным углом и в определенной последовательности припаиваются воском будущие ювелирные изделия. Выглядит это в итоге так.

К слову сказать, на фото «елка» собрана с ошибками, чуть дальше поясним почему. «Елка» готова, и мы переходим к следующему этапу.

Теперь нам нужно залить ее в опоке гипсовой смесью, проводить эту процедуру необходимо без доступа воздуха. Для этого мы используем оборудование, в котором перемешивается специальный гипсовый порошок с водой при определенной температуре, потом раствор держим под вакуумом, чтобы исключить попадание воздуха, и затем подготовленный гипс заливается в нашу опоку. Все это происходит по секундомеру, чтобы соблюсти технологию. Потом опока с гипсом должна отстояться, и мы сможем переходить к следующему этапу.

Гипс залил наши восковки и стал твердым. Теперь наша задача выпарить воск, чтобы у нас остались на его месте полости, куда будет залит металл. Процесс это не быстрый, опока может прокаливаться целые сутки. Для это мы ее ставим в специальную печь и включаем программу разогрева и дальнейшего поддержания определенных температур до 750 градусов, чтобы гипс стал прочным, как монолит и в точности повторил каждый элемент будущего ювелирного изделия. Каждому типу изделий и металлу, в котором они будут отливаться, соответствуют свои температуры опоки и расплавленного металла, чем тоньше изделия, тем выше нужны температуры.

Время прокалки подошло к концу, и наступает интересный этап заливки металла в гипсовую форму.

Для этого предварительно подготовленные ингредиенты будущего сплава мы кладем в литьевую машину.

Например, 925 проба серебра подразумевает 92,5 % чистого серебра и 7,5% чистой меди.

Для того, чтобы прийти к составам металлов, которые нам уже привычны: 925 проба серебра, 585 проба золота (красного, желтого, белого цвета) люди прошли путь, который измеряется десятилетиями и огромным количеством проб и ошибок.

Когда металл полностью расплавился, мы начинаем его заливку в форму под действием втягивающей силы вакуума. На третьем фото видно, как уже остывает металл в опоке (видно как раз отверстие, в которое он лился).

После того, как металл залит и остыл, мы должны освободить будущие ювелирные изделия от гипса. Для этого мы сначала размачиваем опоку в воде. А потом отмываем ее под высоким давлением.

Вот что получается.

Под каждое изделие режимы температур подбираются опытным путем. Иногда удается с первого раза сделать качественную отливку, иногда этот путь чуть дольше, что и показано на наших фото. Мы анализируем пути литниковую систему (пути, по которым поступал в гипсовую форму расплавленный металл), расположение и габариты изделий на «Елке», после чего начинаем проходить весь путь подготовке к отливке заново с учетом нужных изменений.

На втором фото только отлитая «Елка» еще с остатками гипса на ней. Видно, что не соблюдены габариты изделий, недостаточное количество литников, не точно подобраны температуры прокалки опоки и температуры металла.

Для того, чтобы получить качественно отлитые изделия, нужно потратить время, делая восковки, собирая елки, прокаливая опоки и отливая в них металл. Это путь создания украшений, и на каждом этапе мы приобретаем опыт, с каждым разом становимся ближе к желаемому результату.

Теперь наступает время самых интересных превращений.

Сначала все изделия аккуратно откусываются с «Елки» и поступают в обработку (в этом этапе участвует много разных машин, а также ручной работы).

После предварительной обработки наступает время сборки, некоторые ювелирные изделия состоят из множества отдельных частей. В нашем примере у изделий есть основа и верхний элемент, в который крепится камень. В зависимости от типа соединения используется несколько видов пайки, самая точная и тонкая пайка лазером.

Еще раз изделия поступают в обработку.

Если говорить об изделиях на нашем примере, то следует добавить еще один этап — вырезку вставок.

У каждого камня свои особенности обработки, и если перламутр можно обрабатывать на своем оборудовании, то, например, агат мы отдаем резчикам по камню, которые вручную работают алмазным инструментом.

Для обработки натурального перламутра мы прибегаем к помощи станка ЧПУ (числовое программное управление). Пишется программа, и станок с очень высокой точностью вырезает в пластине перламутра нужную нам форму.

Дальше, если это серебро или белое золото, то украшения покрываются защитным слоем (родируются), для того чтобы они долго выглядели красиво, в случае если изделие серебряное, не темнели. Родий — это металл платиновой группы, он обладает высокой тугоплавкостью и высокой способностью отражать свет (блестеть).

Ну, и самый понятный и привычный всем этап, готовое изделие 🙂

Результат долгого интересного пути, проб, опыта, труда, и как это все практически волшебным образом превращается в ювелирные изделия.

Ну что, как экскурсия?

Я надеюсь, что мы не напугали вас замысловатым текстом и реальными фото. 🙂

Мир ювериного искусства очень большой и интересный! В одной маленькой статье не уложить всю суть работы ювелира, но часть, мы очень надеемся, все таки показать удалось!

С уважением, Александр и Марина Стодольские.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector